viernes, 4 de noviembre de 2016

Orpierre. Pared de Adrech y Aslec y Vogage al Quiquillón. Agosto de 2016

Orpierre es un pueblo dedicado y preparado para pasar unos días, escalando vías perfectamente equipadas, algunas más que otras, con aproximaciones y descensos increíblemente organizados y señalizados, y todo ello en un entorno muy ameno y agradable.
Resulta ideal, como por ejemplo hicimos nosotros,  para escalar de retorno desde Los Ecrins, cuando la meteo por arriba se chafa, que suele coincidir con buen tiempo en ésta zona más cálida.

Todo comenzó en 1983, con apoyo y subvención municipal, para revitalizar el pueblo, muerto hasta entonces. Y el éxito no pudo ser mayor. Deberían tomar ejemplo en otros lugares en España.
El Espolón Oeste de la Peña o Aguja del Quiquillón, domina el nucleo rural como un castillo medieval, llamándote a escalarlo desde el primer momento que lo ves.
Pero el primer día, fresquito a pesar de ser agosto, decidimos probar en las Paredes de Adrech y Ascles.
Hay vías adyacentes a la combinación elegida. Más o menos de la misma dificultad.
Las vías se hacen rápidamente. Placas larguísimas. Bien equipadas.  Cuatro largos en cada Pared.
 Tras cuatro largos, un curioso rapell, nos deja en el sendero de descenso y ascenso al Ascles.
En Ascles, entramos por una típica vía, pero sin hacer la clásica travesía, sino que continuamos recto.
 Por un murito, muy bien equipado, que ya nos pareció un poquito peleoncillo, pero precioso.
 La  curiosa salida de la Pared, nos deja en una cumbre de arista desde la que resulta sencillo bajar.
  "Andando" hasta el sendero anterior y al aparcamiento por donde hemos subido.
El segundo día, ya de más calor, nos decantamos por la Vía Voyage al Risco del Quiquillón. 160 m de 6a/6a+.  Toda la mañana a la sombra  y equipamiento aceptable, aunque no tan superabundante ni próximo, como en otros sectores de la Escuela, por lo que conviene subir con algunas piezas de diferentes tamaños. Pasaje de bavaresa técnico y atlético.
El caso es que todo el mundo brama como un búfalo en esta secuencia, y en distintos idiomas ya que la vía es muy popular y concurrida, sobre todo por la sombra.
Y sin discriminación de sexo.  Se nota que estamos en el Pais de la "Igualité"
En resumen una vía muy agradable pero con carácter y ambiente.
Superado el cuarto largo por la visible fisura (6a) un rapell nos deja en la Terraza Jardín.
Si vas con cuerda de 70 m. al anclarte en la pared y soltar la cuerda,  podrías perderla... Muy justito
Con dos de 60 m. parece que se llega al suelo con el chicleo, pero nosotros preferímos hacer dos rapeles y evitar sustos, porque al tirarlas se veía claramente que faltaban unos metros. Y el final es bastante desplomadillo y cortado.
  La graduación propuesta, como siempre, es orientativa y sin ánimo de polémica.
Existe una Guía, cuya última edición prácticamente salió a la venta al marcharnos de allí en agosto, y se puede adquirir en tiendas, oficina de turismo y por Internet, pero más cara. Está en tres idiomas, ninguno Español.

Y tras concluir con las escaladas, cervecitas con la famosas pizzas de leña...
Y un paseo por el pueblo. ¿Quíén da más?
En resumen una zona increible, para disfrutar, muy famosa en Francia, pero prácticamente desconocida por una buena parte de los escaladores españoles. Lástima que quede tan lejos... Pero .... Volveremos...

viernes, 7 de febrero de 2014

Vía Gustavo Cuevas MD 100m. Pared Encerrada. Muro del Doctorado. El Torozo. 5 de enero de 2013

Concluida la Guillermo Mateo,  aquel día de enero todavía nos regalaba una tarde tan soleada, que nos empujó a probar una de las vía recientes abiertas en el Muro del Doctorado. (Itinerario aproximado)
La vía en cuestión, fue dedicada a nuestro amigo y pionero aperturista (del Torozo, Gredos, Cabrera)  Gustavo Adolfo Cuevas Becquer.  El de la célebre cordada Bequer-Casquet-Vivanco.  (auténtico biznieto del poeta; en serio) 
Hace "algunas semanas",  "Expedición" de la Apertura a la Norte de la Alcazaba.
Aproximación en el Tranvía del Charcón  o de la Sierra a muy poquitos años de cerrarlo.
 Arista Noroccidental del Balaitus.
Invernal en alguna Aguja de Galayos con las "Acuña", precursoras de las Kamet Sexto Grado con las que salía de casa para todo.

Volviendo a nuestra vía. "Como muchas veces" ... me dejo engañar por mi compañero Javi para encaramarme con un paso tontorrón, a un espoloncito fisurado un pelín expuesto,  típico de arranque del suelo,  de esos que te hacen exclamar: ¿Y esto es V  ?  ... !!!
Pero que en cuanto te incorporas a la pared ya todo es de color y ambiente.
 
Lo increible es que hasta hace poca estas paredes estaban inéditas.

Y eso que desde siempre bajábamos del Torozo mirándolas de reojo, pero generalmente satisfechos con la dosis recibida en el Risco
Segundo largo en la misma tónica. Puro Gredos.   Se nos hincha la vena vettona.
A mi compi aun le queda para llegar a la reunión, y ya nos perdemos de vista.
Queda un tercer largo hasta la cumbre,  también entretenido, que le confiere un empaque a la vía.

Días de Oasis aprovechados, en pleno invierno de Gredos, que siempre nos dejarán un recuerdo imborrable. (Curioso. A los dos días empezaría el invierno más nivoso de muchas décadas)
Escalada amena y agradable, disfrutando del Torozo teñido por el moribundo sol invernal. Al final, éstas son las cosas que nos dejan contentos y nos llenan, sobre todo si es con amigos y compañeros de siempre
Inédito Croquis Gabilónico. En ése Muro del Doctorado y en la Pared Encerrada,  hay muchas más vías, todas ellas de nueva factura, con largas fisuras donde jugar con tus cacharros, disfrutar y sufrir un poco.
Ésta y otras vías podremos verlas bien documentadas en la nueva Guía del Torozo, que ya viene empujando fuerte de la mano de sus autores Chema y Gabistrón. Y en esta ocasión con espectaculares fotografías aéreas de las paredes.








domingo, 19 de enero de 2014

EL TOROZO, "Vía de los amigos" 250 m., MD sup. 6a/A2 (7b) Septiembre de 2008

Como todas las del Torozo, vía de calidad con diedro "quasi" yosemítico. No es de la excesivamente frecuentadas, que hayamos visto. De hecho...estando por allí, nunca la he visto hacer, pero es totalmente recomendable;  y tampoco es como para asustarse (Esto lo digo ahora, porque allí... Telita !!)
La vía es curiosa, comienza tumbada y termina en un techo de artifo con pedales (o yo que sé 7b??) pasando por un diedro y una travesía espectacular y aérea, sobre todo si empalmas todo (recomendable ignorar la reu del diedro).  Nosotros la empezamos ya desde el gendarme al que subimos trepando. (Que casi mejor no...)
La placas y muros del medio también son raras de navegar y proteger...O quiza fue porque empalmamos largos y tampoco encontramos muchos seguros...
Como en este paño, se han "metido" a la izquierda las vías Arroz Pegao y Orgullo Gay,  que comparten tanto el primer largo como la salida, pudiera haber alguna duda, pero tampoco es fácil  (Ni confundirse, ni éstas vías... O sea que..)
Desde esta reuníon ya se vislumbra el diedro, la travesía y la salida del techo.
Perspectivas del diedro desde la travesía. Ambiente garantizado

Pero no está la cosa como para salir en las fotos, sobre todo antes de llegar a al Reu.
El largo del techo tiene algunos clavos planos oxidados, que van aguantando, aunque no sé si faltará alguno...
 
En la salida final  hay que ubicar un pequeño fisurero en un emplazamiento perfecto, del que te cuelgas de  ahí... para fuera...
Más que útil un pedal o dos (o hacer 7b sin miedo... )  Tanto si se saliera el fisurero como si te caes haciendo el paso en libre de salida, no estaría nada bien ... caer en la repisa... por lo que puede resultar conveniente llevar preparado un alien negro o algo más pequeño, o   lo de siempre en estos casos.
 
Este antiguo croquis Gabilónico..para mí peca de "un poquito light"... Al diedro y la trave y en general la vía, la encontramos un poquito más alta, (equipando y sin reposar...claro)  De hecho hay por ahi croquis actualizados en ese sentido. Y así creo que quedará reflejado en la próxima Guía del Torozo...  !!
Esta Vía de los Amigos, la disfrutamos como tales,  Javi Varek y yo, hace algunos años   ....  cuando eramos jovenes... Jajajaja !!!!

lunes, 6 de enero de 2014

Guillermo Mateo. 300 m. ED 7a+ (6b+/Ao) El Torozo. 6 de enero de 2013

Dificil es encontrar por CarpetoVetonnia vías con la calidad, variedad y longitud que las del Torozo. Pero tampoco puedo decir que ésta sea la mejor. Realmente en el Torozo, todas son las "mejores". ¡¡ No sólo del Torozo !!

Pero si que parece que las Guillermo Mateo  son  "de tener, de coleccionar", como las "Guirles", Rabadá-Navarro o Mayayo    ( En éste caso básicamente, por el recuerdo del malogrado Guillermo, fallecido al descender del AmaDablam en ese año 2007) 

Ésta fue la segunda "Guillermo Mateo" de la serie que Gabriel Martín  quiso dedicarle en cada una de las "Escuelas" frecuentadas.  Pero, igualmente sirve a su vez como homenaje a su compañero de apertura en esta vía, Roberto Alonso,  "El Rober" que también falleció al poco tiempo.   Lo que nos sirve no sólo para recordar a los amigos si no para valorar la vida, disfrutarla y dejarnos de las estupideces con las que a veces nos empeñamos en amargárnosla.

Así que un buen día, por Reyes pero con calorcito, nos pareció muy buena opción,  antes de que empezara el Invierno del Siglo. (Que a éstas alturas algunos ni recordarán pero otros... sí.)

La vía comienza amable y asequible, por placas un poco venteadas, Pero a mitad de vía ya se pone seria, de repente.

 En algunos pasajes, hay que mirar por donde vas. Variantes de entrada y de salida en este largo. Rarillo.
Luego nos dirán lo de siempre... Sí es fácil... Lo que pasa es que tiene truquillo ¡ Entonces... no es tan fácil !
 Ya metidos en faena ... El diedro tambien me parece raro

Sobre todo salirse para encaramarse en lo que van a ser los muros inhumanos a continuación...

Estos duros muros superiores tienen un ambiente  indescriptible... Nos falta la Presa de Cavallers... abajo.
Nos pongamos como nos pongamos ... hay que reconocérselo ...  "Al Cesar  lo que es del  Cesar" !!!
Aunque a veces nos mete unas secuencias... que... "no nos gustan nadarrr"  (Que es que... no  salen ...  !!) 
Y menos sin el eterno clavo, nunca repuesto. Si alguno quiere ubicarlo, que lleve un clásico clavo corto de U (No de V) Y mejor aún otro par de ellos, porque la salida por la fisurita tampoco es manca.
Menos mal que el "Niño Mataor" resuelve como siempre,haciendo gala de la calidad y experiencia que le caracterizan !
En el último largo, como todos, tomamos la salida de la vía de la Fisura Sinuosa pero realmente ésta sale por la izquierda.


Una aventura más, vivida con el inefable Javi Varek, tan satisfactoria como todas las que hemos disfrutado en ésta y otras paredes.

Como de ésta vía  hay muchas reseñas y croquis,  no merece la pena poner el clásico incunable gabilónico que en éste caso no está muy claro. Además, una nueva versión, mucho mejor, sobre fotografías de gran calidad,  verá la luz con la inminente publicación de la Guía del Torozo.