Así, hemos querido dedicar a su memoria esta vía "Eleona", nombre por el que alguno de sus amigos la conocían
Para nosotros es un orgullo poder rendirle éste humilde homenaje, mediante una vía en las montañas que tanto amó, porque su simpatía y calidad humana merecía eso y mucho más.
Elena. Siempre estarás presente en nuestras cordadas por las Paredes de Gredos.
Esta vía, al igual que su hermana Rosa de Cimarrrón fue acometida desde abajo, sin limpieza ni revisión previa (salvo la placa dificil del segundo largo)
La vía comienza a la izquierda del desplome característico, pudiendo compartir el primer largo con Rosa de Cimarrón, ya que la entrada resulta así más coherente, continuada y homogénea con el resto de la vía, a la par que sirve para ir “calentando las pilas” para lo que viene después. (Aunque para entrar a la Eleona limpiamos de bloques y tierra un pasito de fisura sencilla a la izquierda que da acceso a la gran vira, pero que en primavera pudiera estar mojada)
El segundo largo quedó demasiado "fuerte". Para más o menos 6c+... más bien más, corre demasiado viento entre las chapas.
Eso sí es un placote soberbio y su superación dejará al más pintado con la euforia subida durante semanas
Este largo puede sortearse continuando por la vira para tomar el segundo largo de la Anónima que llega a la tercera reunión de la Eleona o bien hacer la placa de la Rosa, en cuyo caso, si al legar al diedro se divisa húmedo puede tirarse a la izquierda o bien rapelar desde la reu a la tercera de la Eleona y continuar.
(Acometiendo el tercer largo)
Desde la tercera reunión sale este diedro y después placas con algún pasito.
Despues hasta la fisura hay otro largo corto y bonito
La fisura offwichith o lo que sea esto del último tramo sale bastante penosilla, pero si ya se ha hecho varias veces o no se quiere hacer por lo que sea, puede optarse por la salida a cumbre del último largo de Pasto de Cabra, aunque al menos un par de veces merece la pena lidiarla.
Si no se va a salir por la fisura, toda la vía puede ser ser ascendida con algo grande y poca cosa más
Pero para la fisura mejor llevar friends de toda medida, incluyendo un Camalot del 5 o equivalente
En definitiva, queda en la Albujea una nueva vía de cinco largos para disfrute de los escaladores más exigentes, pero con posibilidades de disfrute para los menos curtidos.
Como curiosidad el inicio de estas dos vías coincide con el final de las tres que abrimos en su día en el contrafuerte izquierdo del Torozo. De suerte que si alguien tiene ganas de curtirse haciendo metros por estas paredes, tiene a su disposición varias combinaciones de diez largos o más de escalada entretenida y variada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario