En alguna ocasión comentamos como todavía en la Pedriza del Manzanares, a estas alturas del Siglo XXI, aún era posible hallar riscos y líneas naturales en los que trazar vías de corte clásico, limpias y de varios largos.
Por ejemplo, éste ignoto risco, situado junto a una zona conocida pero poco visitada como es Peñas Cagás.
Allá a principios de 1984, nos perdimos en algunas ocasiones por este inédito lugar, que dimos en llamar, sin pretensión alguna: El Risco de las Bolas.
Pero desde aquella lejana visita, hasta hace un par de años, no habíamos vuelto por allí, y al hacerlo nos lo encontramos exactamente igual o más salvaje; como concuerda con el hecho de que no haya existido conocimiento del mismo ni información alguna en reseñas o Guías, a pesar de ser un cancho bien visible desde lejos; y que las vías deportivas trazadas en el El Escudo se vean desde el entorno de Peñas Cagás.
Así, durante mas de año y medio, hemos ido descubriendo las numerosas posibilidades que nos brindaban las abundantes fisuras y chimeneas que quiebran los paños de este Risco; y gozando de la sufrida pero satisfactoria labor de abrir algunos itinerarios sobre las mismas, desde abajo y sin expansivos en todas las líneas que permitieran la autoprotección.
Esta actividad ha dado lugar a un buen conjunto de vías de vías variadas y de calidad, para todos los gustos y algunas verdaderamente espectaculares.
Paso del Glande en la Travesía del Hongo. Vía Gorki Park
En la parte derecha más elevada de la pared de Peñas Cagás, también territorio virgen, divisábamos siempre con una mezcla de asombro, duda y deseo unas “temibles” y hermosas fisuras,
Algunas de las cuales resultaron mas amables de lo que parecían en un principio vistas desde la cumbre del Risco de las Bolas. (y otras no tanto)
Y a las que se puede acceder desde la cumbre del Riscor de las Bolas, destrepando por la izquierda hasta al jardín suspendido en la canal entre ambos riscos; y desde este punto acometer las fisuras.
Toda la fisura del centro es tan bella y espectacular como asequible.
Estas líneas; proyectos desde los tiempos de la apertura de la fisura Osghilliat en el 84, reciben ahora nombres de la misma saga, “pretendiendo” de alguna manera, cerrar un ciclo en el mismo lugar.
Algunas de las vías aun no han recibido una segunda repetición o incluso una primera, desde la apertura
Como no puede ser de otra forma, el alcance de este mensaje no pretender mas que dar a conocer un poco la zona para que el que lo desee pueda darse una vuelta y disfrutar de la escalada tradicional en un lugar, diferente mágico y tranquilo.
Por último y por si a alguno tuviera alguna duda, el genuino impulsor, descubridor y verdadero currante de esta zona no podía ser otro que el incansable Gabilón del que siempre nos dejamos engañar para estas aventuras.
Fotos propias y de los foreros Krispín y Javi. La segunda es de viaclásica, del forero Rafa SC
Por ejemplo, éste ignoto risco, situado junto a una zona conocida pero poco visitada como es Peñas Cagás.
Allá a principios de 1984, nos perdimos en algunas ocasiones por este inédito lugar, que dimos en llamar, sin pretensión alguna: El Risco de las Bolas.
Pero desde aquella lejana visita, hasta hace un par de años, no habíamos vuelto por allí, y al hacerlo nos lo encontramos exactamente igual o más salvaje; como concuerda con el hecho de que no haya existido conocimiento del mismo ni información alguna en reseñas o Guías, a pesar de ser un cancho bien visible desde lejos; y que las vías deportivas trazadas en el El Escudo se vean desde el entorno de Peñas Cagás.
Así, durante mas de año y medio, hemos ido descubriendo las numerosas posibilidades que nos brindaban las abundantes fisuras y chimeneas que quiebran los paños de este Risco; y gozando de la sufrida pero satisfactoria labor de abrir algunos itinerarios sobre las mismas, desde abajo y sin expansivos en todas las líneas que permitieran la autoprotección.
Esta actividad ha dado lugar a un buen conjunto de vías de vías variadas y de calidad, para todos los gustos y algunas verdaderamente espectaculares.
Paso del Glande en la Travesía del Hongo. Vía Gorki Park
En la parte derecha más elevada de la pared de Peñas Cagás, también territorio virgen, divisábamos siempre con una mezcla de asombro, duda y deseo unas “temibles” y hermosas fisuras,
Algunas de las cuales resultaron mas amables de lo que parecían en un principio vistas desde la cumbre del Risco de las Bolas. (y otras no tanto)
Y a las que se puede acceder desde la cumbre del Riscor de las Bolas, destrepando por la izquierda hasta al jardín suspendido en la canal entre ambos riscos; y desde este punto acometer las fisuras.
Toda la fisura del centro es tan bella y espectacular como asequible.
Estas líneas; proyectos desde los tiempos de la apertura de la fisura Osghilliat en el 84, reciben ahora nombres de la misma saga, “pretendiendo” de alguna manera, cerrar un ciclo en el mismo lugar.
Algunas de las vías aun no han recibido una segunda repetición o incluso una primera, desde la apertura
Como no puede ser de otra forma, el alcance de este mensaje no pretender mas que dar a conocer un poco la zona para que el que lo desee pueda darse una vuelta y disfrutar de la escalada tradicional en un lugar, diferente mágico y tranquilo.
Por último y por si a alguno tuviera alguna duda, el genuino impulsor, descubridor y verdadero currante de esta zona no podía ser otro que el incansable Gabilón del que siempre nos dejamos engañar para estas aventuras.
Fotos propias y de los foreros Krispín y Javi. La segunda es de viaclásica, del forero Rafa SC
Algunas sugerencias y propuestas en el Risco de las Bolas
Vía del Acebo, o del “Seda” V+ ( Limpia. Sin reuniones. Tramo expuesto) Tres largos
La primera propuesta es una vía completamente limpia de arriba abajo en sus tres largos y con "ambiente histórico".
Obviamente me refiero a la ausencia de material de cualquier tipo porque la vía sólo ha tenido una repetición; y desde hace más de un año que fue abierta, ha llovido mucho y ha acumulado tierra y matojos. (Aunque ha sido repasada recientemente)
No obstante, puede hacerse así perfectamente ya que la primera vez que se acometió fue desde abajo, sin previa limpieza y sin información ni inspección alguna sobre las posibilidades de su escalada o protección.
La primera reunión puede montarse una vez superado el bloque, al comienzo del canalizo-fisura o bien encaramarse un poco al inicio y hacer la reunión ya en la plataforma superior tras una tirada de casi sesenta metros y dado que algún tramo aún puede estar un poco crudo y rebelde, se puede montar la reunión de la via adyacente.
La vía, salvo el paso de superar el bloque, es sencilla, pero no apta para quienes no estén acostumbrados a la exposición y a los terrenos algo salvajes y poco frecuentados, con ambiente “natural”
Tras superar el bloque y una sencilla fisura, se entra en la larga tirada de la visible chimenea, que realmente se hace en placa de buenos agarres y apoyos (musgosos), y sin protección alguna hasta alcanzar una fisura horizontal en la que el sentido común nos pedirá inyectar un buen par de aliens.
La segunda reunión se hace junto a un arbusto dentro de una canal a la que se accede por la cueva chimena.
El tercer largo discurre por la pared de la derecha, aprovechando unas placas fisuradas que nos conducen a la curiosa cumbre del Risco de las Bolas.
Desde la cumbre del Risco de las Bolas podría rapelarse la vía “Otro día en el Paraiso” , en uno o dos rapelles con cuerdas dobles o en dos-tres con simple, según desde que punto o descener por la izquierda, destrepe y rapell desde un árbol.
Vía del Acebo, o del “Seda” V+ ( Limpia. Sin reuniones. Tramo expuesto) Tres largos
La primera propuesta es una vía completamente limpia de arriba abajo en sus tres largos y con "ambiente histórico".
Obviamente me refiero a la ausencia de material de cualquier tipo porque la vía sólo ha tenido una repetición; y desde hace más de un año que fue abierta, ha llovido mucho y ha acumulado tierra y matojos. (Aunque ha sido repasada recientemente)
No obstante, puede hacerse así perfectamente ya que la primera vez que se acometió fue desde abajo, sin previa limpieza y sin información ni inspección alguna sobre las posibilidades de su escalada o protección.
La primera reunión puede montarse una vez superado el bloque, al comienzo del canalizo-fisura o bien encaramarse un poco al inicio y hacer la reunión ya en la plataforma superior tras una tirada de casi sesenta metros y dado que algún tramo aún puede estar un poco crudo y rebelde, se puede montar la reunión de la via adyacente.
La vía, salvo el paso de superar el bloque, es sencilla, pero no apta para quienes no estén acostumbrados a la exposición y a los terrenos algo salvajes y poco frecuentados, con ambiente “natural”
Tras superar el bloque y una sencilla fisura, se entra en la larga tirada de la visible chimenea, que realmente se hace en placa de buenos agarres y apoyos (musgosos), y sin protección alguna hasta alcanzar una fisura horizontal en la que el sentido común nos pedirá inyectar un buen par de aliens.
La segunda reunión se hace junto a un arbusto dentro de una canal a la que se accede por la cueva chimena.
El tercer largo discurre por la pared de la derecha, aprovechando unas placas fisuradas que nos conducen a la curiosa cumbre del Risco de las Bolas.
Desde la cumbre del Risco de las Bolas podría rapelarse la vía “Otro día en el Paraiso” , en uno o dos rapelles con cuerdas dobles o en dos-tres con simple, según desde que punto o descener por la izquierda, destrepe y rapell desde un árbol.
“Otro día en el Paraiso” V+/6a
Esta vía es la más factible del Risco. Quizás lo único más rarito sea la propia entrada, en la que conviene lazar el árbol mismo que sirve de ayuda para encaramarse a la vía.
Hay que superar el pequeño bloque saliente o minichimenea que se distingue en la imagen.
La entrada por la fisura (largo 0) es prescindible mediante una fácil trepada de la derecha, pero resulta sencillito y bonito y te deja justo en los árboles de la base de la vía en sí.
Para llegar a la reunión junto al escudo se supera un sencillo y bonito paso fisurado por la izquierda que se protege con un alien mediano, aunque pueda también llegarse por la derecha, fácil pero sin seguro.
Desde ésta reunión arranca una fisura canalizo sencilla, pero siempre con vegetación, que nos deposita en la cumbre en una tirada de 50 metros aproximadamente (pasando una reunión intermedia)
Este largo de fisura también se abrió desde abajo y sin limpieza previa alguna. De forma que es totalmente factible repetirlo, aún cuando durante estos meses hayan crecido bastantes cepellones en el canalizo
Esta vía es la más factible del Risco. Quizás lo único más rarito sea la propia entrada, en la que conviene lazar el árbol mismo que sirve de ayuda para encaramarse a la vía.
Hay que superar el pequeño bloque saliente o minichimenea que se distingue en la imagen.
La entrada por la fisura (largo 0) es prescindible mediante una fácil trepada de la derecha, pero resulta sencillito y bonito y te deja justo en los árboles de la base de la vía en sí.
Para llegar a la reunión junto al escudo se supera un sencillo y bonito paso fisurado por la izquierda que se protege con un alien mediano, aunque pueda también llegarse por la derecha, fácil pero sin seguro.
Desde ésta reunión arranca una fisura canalizo sencilla, pero siempre con vegetación, que nos deposita en la cumbre en una tirada de 50 metros aproximadamente (pasando una reunión intermedia)
Este largo de fisura también se abrió desde abajo y sin limpieza previa alguna. De forma que es totalmente factible repetirlo, aún cuando durante estos meses hayan crecido bastantes cepellones en el canalizo
La SuperBlasa 6c+ (6a+). –Tres largos. Dificil protección sin piezas grandes.
Lo único que hay que tener en cuenta al entrar en esta vía es que hay que subir provistos de dos Camalot del cuatro y si se lleva además uno del cinco, mejor, además de cosas más pequeñas para la peleona y sufrida fisura de la entrada.
Pero lo más espectacular es la progresión por la gran fisura lateral del segundo largo, cuya escalada, algunos la encontramos “rara”.
Desde la segunda reunión puede continuarse por el muro del tercer largo, con entrada imposible, o mas recomendable para “personas”, por el tercer largo de salida a cumbre de “El Tio de la vara” visible un poco más allá.
También, desde este punto, puede acometerse la Travesía del Hongo, al revés, y salir a la cumbre por el
Lo único que hay que tener en cuenta al entrar en esta vía es que hay que subir provistos de dos Camalot del cuatro y si se lleva además uno del cinco, mejor, además de cosas más pequeñas para la peleona y sufrida fisura de la entrada.
Pero lo más espectacular es la progresión por la gran fisura lateral del segundo largo, cuya escalada, algunos la encontramos “rara”.
Desde la segunda reunión puede continuarse por el muro del tercer largo, con entrada imposible, o mas recomendable para “personas”, por el tercer largo de salida a cumbre de “El Tio de la vara” visible un poco más allá.
También, desde este punto, puede acometerse la Travesía del Hongo, al revés, y salir a la cumbre por el
El Cajón de Harry 6a+
El Cajón de Harry (6a) (segundo largo con dos chimeneas. Acceso más sencillo a la Gorki Park)
Surca una profunda canal chimenea que divide en dos todo el Risco dejando a la derecha el Techo del Hongo.
El segundo largo discurre primero por un corto“off width” para internarse después en una expuestilla pero preciosa chimenea, que te deposita en la cumbre.
Para el “ofguich”, además de ganas hay que llevar un Camalot del 4 y para la chimenea algunos aliens, aunque solo van a entrar uno o dos y casi juntos, hacia la mitad de la chimenea o más arriba.
Gorki Park 6b (sin entrar por el primer largo)
Lo recomendable para entrar a esta vía es hacerlo por la vía anterior “El Cajón de Harry” primer largo fácil.
Y una vez superado el penosillo off width del segundo largo, acometer la ya mítica Travesía del Hongo en la que el segundo de cordada sufrirá lo mismo o más que el primero cuando se enfrente al Paso del Glande.
Para este largo conviene ir armado con dos Camalots del cuatro y algunos aliens.
El Tio de la Vara (6b+)
Apertura del "Tio de la Vara", desde abajo y sin previa limpieza
La reunión se hace en el mogote separado de la pared que se ve bajo la gran fisura superior
La verdad es que a mí la zancada para entrar en el muro… me parece imposible
Via del Espolón o Danko 7a+ (6b/A0) (Reequipados ambos largos)
Primera repetición de la vía a cargo de Jonchu y Juanan
Via del Cele. 6b adherencia
(Reequipado el primer largo y abiertos el segundo (chimenea corta) y tercero
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